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叔的独家摄影入门推荐,从机型参数识别到入门技巧,仅此一文!

一、机型分别

我们一般把佳能xx0D、尼康D5x00或更低端的产品称为入门单反。目前,佳能的800D和77D,它们都拥有不输80D的成像质量和对焦性能。77D是760D的后续型号。它们可以算是入门单反和中端单反的跨界产品,本质上还是入门单反,但有了一些近似中端单反的特性(比如肩屏和后拨轮)。

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至于尼康,从几年前的D5200开始,入门单反产品就再没有过质的提升。最新一点的D5600,相比上一代D5500也只是更换了无线网络的连接方式而已。事实上,尼康入门单反中,目前销量最好的是2013年末发布的D5300。

今天叔着重讲的是入门级,但是要先说一下入门级和中端级的区别,简而言之,高中低端单反的差别主要在操控、对焦、高可靠。这三点是出片的关键,而要体会到这点,需要丰富的拍摄经验,入门的朋友最佳选择就是选择入门单反,来获取拍摄经验,理解自己需要什么样的相机。

举个例子,试想,当远处一头藏羚羊跑过,这个时候你想拍下它,你必须快速切换到连续追踪对焦模式和自动保持高于安全快门两档的ISO,低端的单反操作起来需要按好几次按钮来回进菜单选择,而高端单反直接用快捷键组合就可以盲操作瞬间完成,这个时候,操控的便捷和流畅性就是出片的第一保证。

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如何理解 ISO、快门、光圈、曝光这几个概念?

种田要知节气,开车要懂离合,任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起,尽量不要说的很专业,但有几个词却是谈到摄影无法避开的词,它们是:光圈,快门, 曝光,焦距, ISO,景深

ISO(感光度)与图片质量

ISO — 感光度,是一个曝光率极高的词,我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写:本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写,International Organization for Standardization (ISO)。国际标准组织制定饼干管理标准,也制订胶卷的生产标准,所以货架上的胶卷有ISO100,200和400的几种,这就是感光速度不同的胶卷。

ISO感光度是CCD/CMOS(或胶卷)对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷,相机2秒可以正确曝光的话,同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可,用ISO400则只要0.5秒。 在数码时代,数码相机的主菜单里都有ISO选择,100,200,400或者800,这和胶卷上的一样。看机型不同,低的到ISO50,最高有到25600的,数字越大越敏感(感光度越高)。午餐和爱情都流行快餐,什么事都要快点搞,按道理我们应该喜欢高感光度。

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但世界上没有免费午餐,高ISO虽然速度快但图像颗粒粗,经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。人在江湖身不由己,万不得已的时候很多,所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一

在弱光场合比如昏暗的室内,午夜的街头,ISO100时即使光圈开到最大,快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光,这时不用三脚架是无法把相机端稳的,手一晃照片就糊;就算用三脚架,被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急,但闪灯会破坏现场气氛,人会脸色不自然,而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米,稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的,如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。 同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR,如果都设置在最低感光度来拍摄(例如ISO100或80),假设镜头的素质相同,它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄,图片质量的差别就明显了,DSLR拍出来的图像依然干净,和ISO100时所拍差别不大,而DC的图片质量则下降明显,噪点很大,颜色失真,细节丢失。如果继续提高到ISO800,小数码DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了,而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600,大部分数码单反的图片质量也下降得厉害,但依然能满足10寸照片的放大需求,而此时小数码DC的图片质量之差,您需要一颗勇敢的心才敢看。 在像素相等的情况下,CCD/CMOS面积越大,高ISO的成像质量越好。

也就是说:在CCD/CMOS面积一定的情况下,里面增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。所以现在的数码相机不应该在1000万像素以上再简单增加几百万像素,而应该在提高CCD/CMOS质量上下功夫。降低高感光度(高ISO)噪音水平以及增大曝光宽容度才是当务之急。800万像素已经足够旅游摄影之需,我们在选择数码相机时就不该只看像素高低,而应该注意相机CCD/CMOS的大小。目前而言,解像度已经足够,该是重点关心图像质量的时候了。

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快门

在摄影术最初发明的那些年,拍张照片曝光时间一般都需要好几分钟,大部分照相机是不需要快门的,开始曝光的时候把镜头盖取下,然后看表,五分钟后盖上,照片完成。 后来,胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟,几秒钟,1/10秒甚至几百分之一秒,这时候用手取镜头盖就不够快了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西,这个东西就是快门。 快门有机械快门,电子快门,以及电子机械联合快门等很多种类。定义:快门就是相机里控制曝光时间的装置。 这里顺便介绍一下安全快门速度。在使用135相机拍摄的时候有一个 手持相机拍摄的安全速度原则:安全速度是焦距的倒数,如果使用35mm镜头,快门速度不得低于1/35秒,使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒,否则图片就可能糊了。

光圈

所有相机都基于小孔成像原理:拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,然后把有孔的这面对着窗外,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如我们在内壁涂上感光材料(装上胶卷或CCD/CMOS),这个有孔的箱子就是一台完整的照相机了。这就是针孔相机。

既然一台照相机可以不需要镜头,为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢?而且这几块玻璃(镜头)还卖得那么贵!这是因为小孔要成像的话,孔必须很小,这也是针孔相机名称的来历。如果孔开得和门一样大,这个孔就成不了像。所以我们没有小门成像一说。孔小进光量就小,所以玩针孔摄影非常锻炼人的耐心,一张照片曝光几分钟到几个小时都常见。而且,由于光的衍射干扰,针孔相机拍的图片都不够清晰,如雾里看花一般。 没有人原意花几个小时去拍一张模模糊糊的照片,我们要想办法加大进光量。有什么办法能够把这个小孔开大而又能生成清晰的图像呢?人们马上就想到了凸镜的聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上,问题不就解决了? 确实如此。相机镜头就是这样诞生的。

今天数码相机的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合,然后外面用塑料或铁皮一包。有了镜头,小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了,它变成了洞。 进光量问题解决。但有时候问题又来了:我们并不是任何时候都需要大洞。比如夏日沙滩上烈日当头,四处白花花一片,为了分清到底是人肉还是白沙,我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛,这时候相机也需要眯起眼睛。很显然,为了应付不同的光线强度,我们还需要给镜头装上能够调节这个洞的大小的装置,以便在强光时缩小为针孔,弱光时开成大洞。这个装置就是光圈。光圈英文名称为Aperture一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。

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定义:光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。常见的光圈值如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调整到F2.8,进光量便多一倍;从F2.8到F2又多一倍。也许您已经看出来了,光圈值和光圈实际大小是相反的,进光量最大时光圈为F1,最小时为F64。 对135相机来说大多数镜头的最小光圈为F22。

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既然光圈可大可小,那多大的时候镜头的成像质量最好?根据上图,最小光圈F22时光圈跟针孔差不多,数码相机成了针孔相机,前面说过针孔成像好不了;光圈最大的时候小孔又变成了大门,成像也差。所以,根据中华民族传统的中庸之道,请牢记: 镜头在中等光圈的时候成像最好(图片最清晰)。 我们称成像最好的那档光圈为最佳光圈。如果是135数码单反,中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型,如果可选光圈值在F2.5到F8之间,中间的F4.6为最佳光圈。假如光阴似水,镜头的光圈就是水龙头,它控制着水流(进光量)的大小。 对于镜头我们当然是希望它的光圈越大越好,这就如同家里的水龙头,虽然平时我们刷牙洗脸从不把它开最大,但万一有一天家中失火,我们会立即把龙头拧到最大,并且痛恨当初为什么没有装一个大点的水龙头。

一个镜头最大光圈时成像并不好,平时我们一般少用最大光圈;但在特殊弱光又不准使用三脚架的情况下,比如深夜的街头纪实抓拍,我们一定会毫不犹豫地使用最大光圈,并且后悔当初为什么没买一支大光圈镜头。但大光圈镜头的价钱很贵,重量惊人。比如Canon70-200mm有两个版本,光圈为F4的售价人民币四千元,重700克;光圈为F2.8的那一款售价八千多元,重达1500克。这是因为光圈大一级,镜片就大很多,加工难度大。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水,这是一个见仁见智的问题。

曝光

为了讲清曝光这个词,我们还是回到小孔成像。假设一个黑乎乎的密闭房间,一面墙壁上开了个小圆窗户,窗对面的内壁上安上感光材料(白沥青,大型胶卷或CCD/CMOS)。这就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前,房间里是黑乎乎的。 我们打开小窗,光线从小孔而入,射到对面墙壁的胶卷上,产生光化反应(或光电反应,如果是CCD/CMOS),照片就诞生了。此过程就叫做曝光。要得正确曝光的图片,必须精确决定曝光量。所谓曝光量就是让多少光进入这个密闭房间里。如果进光量太大,照片就会白花花一片,晚上变成了白天。如果进光量太小,照片就会黑乎乎的,白人变成黑人。幸好我们有了光圈和快门两样工具可以一起来控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。可以这样认为:光圈(值)大小其实就是那个小圆窗户开多大,快门(速度)就是窗户打开多久。假设窗户只打开1/4,时间为4秒钟可以正确曝光的话,很显然,窗户打开一半,时间2秒钟也能让底片正确曝光,因为1/4*4=1/2*2=1,进光量都是一样多。同样的,如果窗户全开,曝光时间就只需要1秒了。 假若一个镜头光圈全开为F4,用摄影行话来说,光圈F4快门速度1秒为正确曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。重要结论:一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门速度组合。

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总结以上几个名词解释,有三个因素能影响一张图片是否正确曝光:光圈,快门速度,ISO。其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD/CMOS的感光速度。如果进光量不够,我们可以开大光圈或者降低快门速度,还是不够的话就提高ISO。大光圈的缺点是解像度不如中等光圈,快门速度降低则图片可能会糊,提高ISO后图片质量也会下降 。没有完美的方案,如何取舍要灵活决定。

测光与测光模式曝光和测光是一对双胞胎,如果不能准确测定光照强度,正确曝光就无从谈起。1965年以前绝大多数相机都没有机内测光装置,拍照时要另外携带笨重的测光表,或者靠经验来估计光照强度。现在所有的数码相机都内置测光表,它能测量光线的强度,自动给出能正确曝光的光圈和快门速度,大大降低了摄影的技术门槛。相机是如何实现自动测光的?原来每个数码相机里都有一个光敏电阻(不同强度的光线照射时电阻值发生变化),相机内的电脑根据电阻值的变化确定光线强度,进而确定曝光值(光圈,快门)。测光模式主要有点测光,中央重点测光,区域(平均)测光三种。点测光只测取景框内一个小点的光线强度(此小点大约为取景框面积的10%到1%,看不同机型)。区域(平均)测光则把取景框分为5到63块(看机型不同),分别对每块测光然后再加权平均得到光照强度。中央重点测光是简化的区域(平均)测光,只把取景框分为中央圆圈和四周两块,分别测光,然后加权平均(中央圆圈的权重为70%左右)。根据什么情况来采用不同的测光方式?大多数情况下用区域测光即可。在光线明暗反差很大时应该采用点测光。用区域(平均)测光或中央重点也可以,你可根据自己的艺术创意进行曝光补偿。

曝光补偿(exposure compensation)

到底怎样才算是正确曝光?这个问题没有绝对准确的答案。总原则:照片要能真实反映拍摄时的环境亮度。如果一张正午户外的照片被拍得昏暗如夜,这张照片就曝光不足,反之则是曝光过度。曝光是否准确是根据日常生活经验判断的。

相机自动确定的曝光值90%以上是正确的,但也有不准的时候,典型的例子是雪景,本来应该雪白刺眼的场景拍出来却是一片灰色;再比如对着一堆煤球拍,本来是纯黑,拍出来却是灰煤。这种失误根源在于相机的反射式测光原理。

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我们之所以能看见东西,不外乎两种情况:一是物体本身可以发光,比如太阳或灯泡;大多数情况是物体能反射外来光线。反射的光线越多,物体就越亮,反之则越暗。假设两个极端,纯黑色物体不会反射光线,反射率为零,而纯白的物体反射率是100%。在这两个极端之间取中间值就是不黑也不白的灰色,称为柯达灰,也称为18%中间灰。

以一张客厅照片为例,客厅墙壁又白又亮,而电视机的大屏幕又黑又暗,窗帘和家具等亮度居中。要以谁的亮度来确定曝光?相机自动测光就是取平均数,最后给出一个让图片达到中间灰的曝光值。

相机内部的自动测光电脑是个死脑筋,它认为全世界所有场景的平均亮度都是18%中间灰。好在大部分生活场景都是明暗交织的,平均起来差不多是灰色,所以大多数情况下自动曝光自动测光都相对准确。但在雪景这样的纯白场景(或者煤球等纯黑场景)时,相机依然会给出中间灰效果的曝光值,拍出来就会白雪成灰雪,煤球成灰球。此时我们就要对自动曝光值予以修正,对雪景增加曝光,煤球减少曝光,这样才能拍出亮度和色调正确的照片。修正(增减)曝光值就叫做曝光补偿。

曝光补偿的原则:白加黑减。如果构图中有大片白色物体或者有灯等特别明亮的物体,就要相应增加曝光量(增大光圈or/and减低快门速度);如果取景框中有大片黑色的物体,则要减少曝光量。 一般来说,在光照比较平均的情况下相机的自动测光和曝光比较准确,但在明暗反差很大时自动曝光往往不准,需要手动暴光补偿。

之所以需要曝光补偿,是因为相机的小电脑虽然聪明,但还没有聪明到能判断物体到底是什么,如果有一天电脑能辨别出白雪,茶杯,或者煤球,那也就不用人脑来补偿了。不过就算 相机能认识物体,在进行艺术创作时还是需要曝光补偿,例如我今天心情不好,想故意把明亮的世界拍得灰暗些;又比如我想故意增加曝光量,把一个深色皮肤的妹妹拍得白白的。这些事情相机的电脑永远学不会,因为它不懂我的心,所以我们永远需要补偿。

在胶片时代,精确测光和曝光是极其重要的, 负片底片一旦曝光不足,色彩就非常难看;而反转片一旦过曝一档(1EV),其色彩和层次就消失大半,更何况只有在底片冲印后才知道曝光是否准确。在数码时代曝光的问题变得简单了,拍完之后可以立即回放,曝光不准可以马上改,而且如果图片以RAW格式存储的话,其抗过曝/欠曝能力是很强的,只要没有曝成完全没层次的一片纯白,过曝/欠曝一个EV之内的照片都能在后期电脑处理时调正,而且基本不漏痕迹。但过曝/欠曝太多还是不行,如果相差2EV以上,调正后的图片也会很难看。所以掌握曝光补偿白加黑减的原则依然重要。

入门相机推荐

女生:

微单,一定要选微单。而且现在微单的实力绝不逊于入门单反,而体积和重量上微单有压倒性优势,这个优势会让你能把相机带出门去,这就是一个巨大的胜利。

微单推荐:

1.自拍比较多,价格适中:松下GF7。

2.对外形比较看重,喜欢复古、文艺风格的:奥林巴斯em10、富士x100系列。

3.对相机像素、配置等要求高:索尼A6000、A6300。

4.需要小巧便携,能随身携带随拍:索尼rx100系列。

5.喜欢微单又希望在摄影上慢慢学习,培养一个长期爱好的:索尼A7系列是你不二选择

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男生:

单发,推荐佳能750D760D800D

这里着重推荐800D,因为数码产品买在当下,800D,是佳能的改良新款,佳能800D的对焦点从过去的19个一下上升到中端的45个,新手可能对这个话没什么直观的感觉,但其实作用还是不小的。比如当年拍摄的主体不在画面中心,就可以利用边缘对焦点进行对焦,不必在重新移动相机构图。所以对焦点越多,你可选择的对焦范围就越大,即使被摄主体偏离画面中心,也能准确对焦。

另外佳能800D的图像处理器是DIGIC 7,可要比1300D的强多了。虽然没有直观的数据显示他们的差距,但是这个越新,也代表了有越强的画质改善能力,让你用入门机也能拍出更出色的照片。还有高感方面,800D优势也是明显的。800D原生高感最高可达ISO 25600,追平佳能5D3,这点非常不错。在弱光环境下,更高的高感对画质影响可是非常大的。经济条件允许的情况下,首推800D,男生只要是想慢慢深入研究单反摄影的,入门需求甚至是一些中端需求,800D都能满足。

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叔教你入门摄影技巧

一、 最佳的变焦镜便是你自己的脚

经常有人在后台留言,让我推荐好一点的镜头,其中让推荐变焦镜头的人是最多的。因为变焦镜头方便,特别是在拍摄运动物体时。但是在拍摄其它器材时,最好的变焦镜头是自己的脚,而不是镜头本身。大家一定要习惯通过自己的走动来改变焦距,这样你能锻炼你寻找好的拍摄视角的能力,还能使用轻便的定焦镜头。

二、多留意光线

我一直以来都会强调摄影是一门用光的艺术,所以大家在学摄影时一定要掌握不同光线的使用方法,这样对提升你的摄影水平很有帮助。另外,光线没有好光线和坏光线之分,关键取决于你会不会用;用的好拍出来的照片不会太差,用的不好拍出来的照片好不到哪里去。

三、靠近,然后再靠近一点

著名摄影师robert capa说过一句话:如果你的照片拍的不够好,那是因为你靠的不够近。这句话也很好理解,就是要靠近你拍摄的主体;这样可以让你的主体更加明确,通过靠近主体你也能更加了解主体。

四、不要想太多,拍摄吧

如果单纯从字眼上来理解,那么就是让你多拍。但是这个多拍并不是无意义的按快门,而是每按一次快门都要有所改变。拍了第一张照片你要看看构图有没有问题、用光有没有问题,背景需不需要虚化等等一系列问题,然后下一次拍摄时就要做出改变。

另外,少听那些大师所谓的标准构图和准确曝光,构图不是死的,曝光也不一定要准确才行。所有摄影知识都是可以灵活运用的,不用去想太多,拿起相机果断拍,然后不断去调整,直到拍出自己满意的效果为止。

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五、试试不要用闪灯

在有些情况下使用闪光灯是很有必要的,但是有时你也可以试试不用闪光灯拍摄。尝试一下用自然光线拍摄,说不定能拍出你意想不到的效果。

六、按下快门后,不要忘记看看身边有什么拍摄题材

当你拍摄完你想要拍摄的景物后,最好不要直接就走了,你可以观察一下看看周边还有什么是值得拍的。举个例子:我每次拍摄完日落之后都会看看周边还有没有可以拍的,因为落日的余晖会将一些景物照的特别漂亮,而这时也是最好的拍摄时机。

七、利用手动模式拍摄

如果你用的是相机,那么就不要只知道用全自动模式,这样你还不如用手机拍。如果你不是很熟练,那么建议你先使用光圈优先拍摄模式和快门优先拍摄模式,当你掌握一定的知识后开始慢慢试着用全手动模式拍摄。

有些效果是快门优先和光圈优先做不到的,利用手动模式可以让你完全掌握光圈多大,快门多慢,从而拍出心目中所希望拍到的相片。

希望这些能帮到你,摄影从来都是一种感觉,更多是给自己、给生活。不同的心境,作品不同,照片有了活力,就像人有了灵魂。

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